VIAJA o REVIENTA

 He dejado atrás una Valencia que empieza sus fallas para acabar como un saco de patatas que espera ser cargado en un supositorio blanco en una aséptica sala de aeropuerto mientras se acumula un retraso de más de tres horas en la salida de mi vuelo.

Esta tardanza me hará llegar de noche, perder el último autobús hacia el centro de Túnez y caer, con la cara del pardillo recién llegado, en las manos de un grupo de taxistas que esperan víctimas como yo.

Tengo que negociar un precio hasta que llegue a ser aceptable para mí y que como mínimo dobla el precio justo y normal que pagaré en el viaje de vuelta, cuando ya conozco el verdadero.

El taxi atraviesa la noche fría por autopistas y bulevares, la avenida Bourguiba marca el centro neurálgico de la ciudad, en ella se ha desarrollado la primera de las llamadas revoluciones de la llamada primavera árabe.

Fue todo un camelo.

En Siria, guerra civil o lo que sea…

En Egipto, vuelta a la dictadura, al horror…

En Libia, guerra y ahora desórdenes y desastres…

En Túnez, la desesperanza…

Argelia, sin solución a la vista…

Palestina, para qué decir nada

Irak, en guerra pura, ahora quieren enfrentar chiies y suníes…

Irán, al borde del abismo…

El Líbano, entre la espada y la pared…y sin despegar, no lo dejarán.

Todo el Mediterráneo desde Marruecos a Turquía, hecho trizas, excepto estos dos países y Jordania e Israel.

Pero si queréis seguimos, no tengo ningún problema en tocar la parte septemtrinal del Mediterráneo, vamos allá.

Grecia, hundida, Chipre, partido, los Balcanes, fastidiados, Italia, un circo, en Francia gana la extrema derecha y en España gobiernan los “descendientes” directos de Franco, sumiendo al país en la pobreza, en la corrupción y vendiendo la moto de una democracia inexistente.

Así está nuestro mar Mediterráneo, lo mires por donde lo mires, gentes maravillosas gobernadas por auténticos demonios.

Es poco probable estar leyendo este viaje a Túnez y no saber que es lo que ha pasado en esto últimos tiempos, pero a los flojos de memoria les haré un pequeño y superficial resumen.

Veintitrés años de dictadura con el mismo presidente y un enorme enriquecimiento personal y familiar, tan enorme como la tasa del desempleo entre los jóvenes del país (curiosamente menor a la española en la actualidad), y una pobreza generalizada.

Entonces las revelaciones de Wikileaks muestran lo que el pueblo ya sabía, corrupción y un alto nivel de vida por parte de la familia de Ben Ali, como ejemplo sale que el yerno tiene un tigre en una jaula que come cuatro pollos al día, más de lo que una familia normal puede permitirse en un mes.

A continuación la red de ciber activistas Anonymous lanza un ataque digital contra sitios del gobierno inutilizándolos. Éste se defiende y comienza la represión en Internet, pero el resto de la comunidad internauta de los países árabes apoya la revuelta. La red, imparable, se convierte en principal vehículo de la revolución en un principio. Esto es lo que dicen las noticias, por lo que hay que creerlo con mucha cautela.

La furia se desata con la inmolación de un joven informático al que ni siquiera dejaban vender verduras en la calle. Antes del sacrificio escribe a su madre

–“Me voy, mamá, te pido perdón y sin ningún reproche, estoy perdido en un camino que no controlo, perdóname si te desobedecí, échale la culpa a estos tiempos, no a mí…”

Días después otro joven se lanza contra unos cables de alta tensión.

Tiempo y un montón de asesinados después, Ben Ali tiene que huir.

Qué contentos debieron estar los tunecinos al ver que se podían conseguir cosas, cuánta esperanza ante la posibilidad de hacer un sueño realidad.

Y qué tristes y desesperanzados los he encontrado en este viaje cuando ellos mismos ya se dieron cuenta que todos sus esfuerzos fueron en vano, que las cosas nunca mejoraron, que la ilusión se diluyó.

Los últimos palos han sido el asesinato de uno de los más creíbles activistas pro democracia, y el inmolamiento, dos días  antes de mi llegada y en esta misma avenida que hoy recorro cubierta de barricadas de alambre de espino, de otro vendedor ambulante, esta vez de tabaco.

Camino en la noche fría por el centro moderno de una ciudad desangelada,  casi no hay nadie por la calle.

Voy buscando un hotel que había mirado por Internet. Cuando llego a éste, me quieren cobrar de más. Paso de ellos y salgo de nuevo a las calles, encuentro otro, tiene el rimbombante nombre de Hotel Trasantlantique, sin duda no fue un mal hotel hace muchos años, hoy es barato, céntrico y cutre.

Tiene una tele a la que le funcionan dos canales y un radiador que funciona alegremente, estos detalles consiguen que el ambiente sea casi hogareño. Si se llega a una ciudad desconocida, de noche, en invierno, con algo parecido al toque de queda, un radiador funcionando en tu cuarto puede llegar a ser casi tan ameno como la más alegre de chimeneas, puedes refugiarte en su calor, incluso quedarte horas mirándolo, si quieres…

Elijo la parte de la cama menos hundida y extiendo mi turbante para evitar antiguos y al parecer sempiternos lamparones en sus sábanas.

Dormiré bien, pero antes escribiré en mi diario –la primera nota en él- acerca de la gente que he encontrado desde que llegué esta tarde al país:

“La gente… amable, son árabes, joder.”